Mà việc quản lý ma túy của Viễn Đông đã thực hiện sự lật đổ toàn diện logic đối lập, đầu tiên là tính chất chính quyền có sự thay đổi căn bản. Chính phủ Viễn Nam đã bắt tay vào xử lý vấn đề ma tuồn tại trong nội chiến. Dù từ góc độ lý tưởng "bảo vệ an toàn sinh mệnh tài sản nhân dân", hay việc dùng ma thuật kiểm soát hàng loạt quân đội và mê hoặc quần chúng từ các cuộc nội bộ. Việc cấm ma trùng có thể làm tan rã đáng kể góc nhìn thực tế của kẻ địch và nền tảng thống trị của họ, đều định sẵn chính phủ viễn đông không thể tồn tại bất kỳ lợi ích nào trong thương mại ma đạo, hơn nữa việc thanh trừ thuốc phiện trực tiếp liên quan đến vấn điểm hợp pháp lý chính trị.
Thứ hai, Viễn Đông trong quá trình cách mạng đã tiến hành tái cấu trúc toàn diện hình thái tổ chức xã hội và xã Hội, quốc gia nhận được sức thẩm thấu cơ sở chưa từng có, ngưng tụ những cá thể vốn như cát rời thành chủ thể trị lý có sức chiến đấu, khiến cả xã ta đều có thể phát động hỗ trợ chính phủ giám sát. Khi một bà lão có khả năng vì "có người lạ" mà chủ động báo cáo với phòng an ninh, độ tinh tế và tính tức thời của sự giám định này vượt xa bất kỳ đội cảnh sát nào trong xã học cũ.
Xã hội cũ ở Viễn Đông, Mãn Thanh và Bạch Liên Giáo, cùng với xã hội xưa châu Âu, những quốc gia dưới sự cai trị của các quốc vương quý tộc và nhà tư bản, thất bại trong việc quản lý của họ thường bắt nguồn từ việc "chỉ cấm không quản" và "thụ tham nhũng chấp pháp", còn bằng chứng thành công về việc xử lý ma túy của Viễn Phương: Khi chính phủ và nhân dân hoàn toàn giống nhau về lợi ích căn bản của mình, thì những "căn bệnh nan y" tưởng chừng vô cùng khó khăn kia sẽ mất đi nền tảng xã môn trong thời gian cực ngắn. Đây chính là sự phân chia cốt lõi nhất của hai chế độ đối với "trị lý xã trường": một là gánh nặng có thể hy sinh lòng người dân, một loại là sức mạnh phải dựa vào để nhân và quần chúng nhân sĩ.
Thiên Tân Thành ngày nay đã thoát khỏi danh hiệu "Đông Phương Độc Đô" năm xưa, nhưng vẫn là một trong những cảng phồn vinh nhất phía bắc Viễn Đông. Sau khi kênh đào bị bỏ hoang, tàu thuyền từ phương nam đến kinh thành đều phải cập cảng ở Thiên Đông, cộng thêm tàu buôn nước ngoài, cảng vận hành suốt đêm, ngay cả trong đêm giao thừa hiện nay, các tàu bè vào cảng vẫn nối liền không dứt.
Tất nhiên, đã là đêm Giao thừa, cảng Thiên Tân tự nhiên có chỗ khác biệt so với ngày thường. Khi tàu còn ở mỏ neo ngoại hải, tôi đã nhìn thấy ánh sáng phía xa kia. Ban đầu tưởng đó là đèn của bến cảng, nhưng ánh đèn đó đang không ngừng nhấp nháy, nổ tung, nở rộ, nhuộm nửa bầu trời đêm thành những mảng màu đỏ lúc xanh, căn bản không phải độ sáng mà ngọn lửa cố định có thể phát ra. Tôi đứng trên mũi tàu nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó chỉ là pháo hoa, hàng trăm hàng ngàn pháo hiệu đồng loạt bắn về phía bầu đêm, trên cao nổ thành từng đợt mưa ánh nắng rực rỡ, rồi từ từ tắt ngấm, lại bị đợt thay thế tiếp theo.
Càng đến gần cảng, âm thanh đó càng rõ ràng. Tiếng pháo nổ lách tách như một bãi cỏ khô bị đốt cháy, từ bờ lan về sâu trong khu vực thành phố, dày đặc và liên miên, ở giữa thỉnh thoảng xen lẫn vài tiếng nổ trầm hơn, có lẽ là những khẩu pháo lớn hoặc pháo lễ lớn hơn nữa, toàn bộ bến cảng được ánh sáng đó chiếu rọi như ban ngày, ngay cả nước biển cũng tỏa ra ánh hào quang lấp lánh.
Trong cảng cũng bị nhuộm thành một mảng đỏ, trên cột đèn hai bên cầu tàu quấn lụa đỏ. Mỗi cột đều treo những chiếc đèn lồng đỏ rực, từng chuỗi từng chùm kéo dài từ cầu sạn vào sâu trong các con phố trên bờ. Trên xà ngang của kho hàng và thương hành cũng dán giấy đỏ; hai phía khung cửa rủ xuống những cặp liên kết rộng rãi, phía trên viết chữ, cách xa không nhìn rõ nội dung, nhưng bản thân những màu sắc đó đã đủ chói mắt. Cán buồm của một số con tàu cũng treo lụa đen, ngay cả mấy chiếc thuyền tuần tra ở bến cảng đều buộc dải vải đỏ: Nhìn từ xa trông như một nhóm người mặc đồ mới.
Những con tàu vào cảng và ra cảng vẫn xếp hàng hai bên bến tàu, chiếc thuyền hơi nước kéo theo những chiếc buồm lớn ăn sâu nước chảy vào trong bến đỗ. Các thùng gỗ và bao tải khiêng từ khoang tàu chất lên xe bò, rồi lại bị kéo vào kho. Tiếng bánh xe đẩy nghiền qua ván gỗ ùng ục hòa lẫn với tiếng pháo nổ phía xa, không ai đè được ai. Mấy quán rượu bên bờ đều sáng đèn, cửa mở toang, hơi nóng tràn ra từ khe cửa, bao bọc mùi cơm canh và rượu, người lao động trên bến cảng đi lại tấp nập như những con kiến thợ chăm chỉ vậy.
Những lao công này mỗi người đều mặc áo bông dày cộm, có người buộc dây cỏ hoặc dải vải bên ngoài áo, buộc chặt sợi bông ở thắt lưng để tránh bị rò rỉ. Trên đầu họ phần lớn đội một loại mũ nỉ da thú hoặc mũ bông, vành mũ che rất thấp, chỉ lộ ra lông mày và đôi găng tay dày. Bộ quần áo này là do công nhân châu Âu tuyệt đối không thể mặc được, còn những lao động này lại không tốn một xu nào, những bộ quần mặc này đều là đồng phục chuyên dụng mà công hội phát miễn phí.
Tôi hỏi một người lao động đang vận chuyển hàng hóa cùng tôi xuống tàu bên cạnh - động tác của anh ta trầm ổn, mỗi bước đi đều vững vàng, mồ hôi từ dưới vành mũ chảy dọc theo thái dương, trong đêm lạnh bốc hơi trắng — tôi biết đêm Giao thừa có ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Viễn Đông, nên rất tò mò tại sao hôm nay họ còn bận rộn công việc, mà không về nhà đoàn tụ với gia đình.
Người lao động đó vác thùng hàng, nghiêng đầu nhìn tôi một cái, cười nói với tôi rằng quốc gia đã cho kỳ nghỉ pháp luật bảy ngày. Trong bảy tháng này làm việc, công ty phải trả phí tăng ca gấp đôi lương, họ chỉ đến để kiếm tiền tăng trưởng này thôi. Nhiều người muốn đi làm cũng không được, còn phải dựa vào bốc thăm, dựa trên vận may mới giành được suất như vậy.
Lời nói của hắn lại khiến tôi không khỏi nhớ đến tình hình châu Âu, công nhân châu Á bị ép tăng ca, tìm mọi cách lười biếng và trơn tru. Tôi cũng từng thấy tình huống như vậy trong các nhà máy tư nhân ở Thượng Hải, ở Tô Châu, những nơi khác. Các chủ xưởng riêng và nhà tư đã dùng đủ mọi thủ đoạn để làm trái với chính sách cấp trên, còn công dân dưới quyền họ cũng tìm đủ cách đối xử với họ bằng lời lẽ dương phụng âm vi, thế là trong miệng họ, đám công ty này chính là đại diện cho "lười biếng", "trộm gian lém lỉnh" và "công quý".
Nhưng trên cảng này, những người lao động đó lại có thể tự nguyện "cộng ca" trong những ngày đặc biệt như đêm Giao thừa. Đúng như tôi đã nói trước đây, khi chính phủ và nhân dân hoàn toàn giống nhau về lợi ích căn bản, thì những 'bệnh nan y' tưởng chừng cực kỳ khó nhằn kia sẽ mất đi nền tảng xã hội trong thời gian cực ngắn.
Không lâu sau khi xuống thuyền, tôi lại thấy người lao động đó trên bến tàu. Hắn đang chuyển hàng hóa lên một chiếc xe ngựa, bên cạnh đứng một phụ nữ, nhìn ánh mắt và thần sắc của họ là có thể đoán ra, hẳn là vợ hắn. Lúc này nàng đang bưng một bát sủi cảo, nhét một cái sẻo trắng trẻo đầy đặn, da mỏng đến mức lộ ra chất liệu sẫm màu trong đó vào miệng chồng.
Đa số lao công gần đó cũng giống như họ, không ngừng làm việc một khắc nào, gia quyến đều đợi ở bến tàu, chớp lấy cơ hội rồi nhét chút đồ ăn qua, còn có mấy chục đứa trẻ tụ tập trên bến cảng, có lẽ là lũ trẻ của đám lao động kia, dưới sự dẫn dắt của một cán bộ đeo kính, mặc đồng phục đen đang chơi pháo hoa.
Ta nghĩ, bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều sẽ không tự chủ được mà nở nụ cười. Đêm Giao thừa, cả nhà đoàn tụ, cuộc sống như thế này trông rất bình thường, ở châu Âu, trong "Độc Đô phương Đông" trước kia thì không thể nào thực hiện được.
Nhưng thứ chúng ta những kẻ cách mạng này, chẳng phải là cuộc sống và xã hội như thế sao?